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Antiguo 24/01/2012, 00:35
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Predeterminado DIY 170 - Reparar cremallera dirección asistida 944/968

DIY reparar cremallera dirección asistida 944/968

Tiempo de ejecución: 1ª vez: jornada completa de sábado-domingo. Desmontar por la mañana y montar después de comer. Todo metódico y despacio. La 2ª vez, dudo que se tarde más de 3 horas en estar disfrutando el coche de nuevo.

Nivel de dificultad: Medio para los que tocan el coche y manejan DIY. Para el resto alto. (Para algunos será bajo pero no quiero engañar a nadie).

Coste: 70$ del KIT Rennbay + 12$ de gastos de envío. (5 días desde USA) + 9€ del bote de líquido de transmisiones ATF Dexrom III (1 litro sobra y en cualquier tienda). Recomiendo ya que estamos cambiar los fuelles de la dirección por 10€ la pareja.

Válido para modelos: 944 (todos), 968 (todos), 924 (posible pero no comprobado), 928 (igual que con el 924), 993 (muy, muy similar), 964 (mismo caso que 993).

Como todos sabemos, la dirección asistida es uno de los puntos flacos de nuestros coches pero no tiene muchos secretos por lo que tras buscar información en otros foros donde hay algún DIY que otro bastante completo, me he decidido a reparar la cremallera yo solito en casa. Es un proyecto en el que no se debe buscar un gran ahorro económico pues el precio de una dirección de intercambio ronda los 300€ + M.O. en cualquier taller “legal”, sino la satisfacción personal y pasar unas horas con un gran amigo, nuestro coche, y sobre todo sabiendo que le haces bien.

La decisión de hacer este DIY que como ya he dicho es un refrito de otros, la tomé porque en esta casa tenemos un buen grupo de coches rondando los 25 años y no hay nada en castellano (o por lo menos no lo encontré), aparte que hay detalles que no se indican y que por lo menos en mi caso me va a tocar repetir el proceso 3 veces. ¿Por qué? ya lo explicaré más adelante.

Antes de continuar, debo advertiros que algunas de las fotos que veréis a continuación rozan lo pornográfico si por ello entendemos ver las entrañas de una mecánica al más puro desnudo.

Bromas aparte, hace falta tener un buen sitio, una mesa de trabajo “limpia”, una caja de herramientas medianamente completa, UNA CÁMARA DE FOTOS para poder volver atrás en caso de dudas como pulgarcito, un megarollo de papel, guantes de vinilo (no se deshacen con el aceite), tiempo y sobre todo pensar antes de apretar y paciencia, mucha paciencia.

Yo no soy mejor que nadie pero tampoco quiero que alguno crea que esto es como cambiar una bombilla, se embarque y después se quede literalmente tirado con el coche encima de unas borriquetas. Os recuerdo que la dirección del coche la tendréis en la mano por lo que el fracaso no es una opción ya que no podréis ni siquiera empujar el coche a una grúa si el trabajo acaba en siniestro total.

Basta de charla y al lío.

Partimos de una dirección asistida que funciona pero que empieza a gotear y que en poco más de 2-3 meses chorreará. En mi caso era un charco debajo cada vez que paraba y me ha pasado con los dos 951 que he tenido.

En caso de tener un dirección que no funcione bien o gripada, puede servir para abrir y evaluar los daños. Hay despiece y en SKF venden repuesto de casi todo el interior a precios sorprendentemente económicos.

Lo primero de todo es comprar el repuesto. Aquí tenéis el KIT de juntas. Puede que lo encontréis en otra tienda pero más caro. Si lo veis más barato poner el link. El siguiente os lo agradecerá.

http://www.rennbay.com/rack-944-powe...-kit-p-46.html

Pensar si tenéis que sustituir en un futuro cercano las juntas de la bomba de dirección, las rótulas de dirección, las rótulas de suspensión de los palieres, correa de la dirección, barra entre torretas o cualquier elemento relacionado. Rennbay tiene muy buenos precios para casi todo esto. Ahorraréis gastos de envío y como hay que hacerle geometrías después sí o sí, pues todo de una tacada.

Levantaremos el coche con el gato de la parte delantera como 50cm. No hace falta levantar de atrás. Hay espacio suficiente. Eso sí, con dos borriquetas de buena calidad porque para aflojar las rótulas de la cremallera hay que tirar fuerte. Para los que no tengáis todavía, en Norauto venden unas muy buenas por 40€. Modelo N60 (6000Kg). Abajo del todo sobra, lo que la hace seguras al 100%. Aquí una foto del paciente en el quirófano con una visita. Preparados para pasar la noche. Le hice el viernes la reconstrucción de los palieres y el sábado la dirección. Lo que hay en la mesa son los palieres secándose.




Retiramos la tapa del cubre cárter y si queréis (no es necesario) la rueda delantera izquierda (conductor) porque os ayudará después a ver mejor.

Aflojaremos el tornillo hexagonal del manguito de la bomba (Vaso 17mm) y tendremos preparado una garrafa vacía y un embudo para dejar escurrir el líquido. Mientras escurre continuamos. Ojo con las juntas de cobre. Lleva una por cada lado.



Aquí hay dos formas de continuar. Una, aflojar la barra de dirección de las ruedas por la rótula de dirección o por el contrario, aflojar la rótula de la cremallera que está en el interior del fuelle. La 1ª vez que lo hice, desmonté por el lado de la rótula de la rueda porque está más blanda pero después es imprescindible quitarlas del otro lado y aflojar las rótulas de la cremallera fuera del coche tiene su miga. Es una tuerca de acero de 32mm y todo engrasado…

Bueno, Recomiendo aflojar por el lado de la cremallera con el conjunto montado en el coche.

Cortaremos las bridas y retiraremos los fuelles. Cuidado con la ducha de aceite negro que saldrá. Es el líquido fugado mezclado con la grasa de la rótula. Yo los vacié fuera la 1ª vez.



Los fuelles son los mismos de un VW Golf II por lo que se pueden comprar al lado de casa por 2 duros. Si les pides los de un Porsche te dirán que no los tienen… Rennbay los tiene también.




Limpiar la grasa y vemos la tuerca de 32mm con forma de bola. Paciencia y fuerza. Pensar en el sentido de la llave. Estamos tumbados y boca arriba por lo que no es difícil apretar en vez de aflojar (y la otra va al revés porque mira para otro lado). Una vez sueltas, podemos retirar la garrafa que ya habrá dejado de gotear.

El otro extremo del manguito que hemos soltado va fijado con una abrazadera. Si la aflojamos nos facilitará después aflojar la barra de la dirección del chasis. Es un tornillo hexagonal M6 (Vaso 10mm) que con la carraca sale.

Lo siguiente es aflojar los 4 tornillos de M8 (vaso 13mm) que sujetan la barra. Los de abajo salen de lujo con una llave de estrella con carraca, pero si no tenéis una a mano, con una 12-13 y unas vueltas. Los de arriba con la carraca, prolongador corto y el vaso de 13. Una vez sueltos, la barra se puede sacar y se queda enganchada por la barra de la columna de la dirección y otro manguito.

Con la cremallera suelta y una linterna podemos ver el tornillo hexagonal M6 (carraca pequeña vaso 13mm + llave fija 12-13). Tumbados con los pies hacia la parte delantera del coche se meten bien las dos manos y sujetando por los dos extremos aflojamos el tornillo y lo sacamos. Después con un desmontable de bicicleta, haremos presión en el espacio que queda libre entre el eje de la cremallera y la rótula de la barra. Sale con facilidad.



Con todo el conjunto colgando, sólo queda un manguito por soltar. No es una llave allen y tampoco un torx. Lo joderéis casi seguro por lo que yo prefiero una mordaza y aflojar estos tornillos haciéndolos girar con ella. Aprietan que da gusto.



Bueno, pues ya tenemos la presa en las manos. Ojo que chorreará en cuanto la gires pero no hay remedio.



IMPORTANTE: No perder la referencia izquierda-derecha en todo el proceso.

Comenzaremos por retirar todas las tuberías con la mordaza. Aceite, y más aceite por la mesa…



Quitaremos también los dos codos de plástico que van a presión. Salen bien.



Quitaremos las dos abrazaderas de los soportes.



Levantar la tapa con forma de rombo (2 tornillos M6) que aloja el émbolo que le da estabilidad a la barra. Sale una arandela y un muelle. El émbolo ya saldrá más adelante.

Quitamos la tapa negra del eje de la dirección y la tapa con los tres tornillos hexagonales de M6. Levantamos con un destornillador plano y ahora empieza el porno duro. Salen las primeras arandelas y rodamientos. Con cuidado y por orden ir poniendo en fila todo lo que salga. Aunque el orden es el siguiente:

Tapón negro, tapa con tres tornillos M6, arandela de alojamiento (SKF), tapa del rodamiento con rebaje (SKF), rodamiento de bolas (SKF), eje, arandela axial del rodamiento (SKF), rodamiento axial de agujas (SKF referencia AXK 3047) muy frágil y con las agujas mirando al cielo y no al suelo, arandela de alojamiento (SKF). Guardar para luego colocadito y en otro sitio.



Ahora colocaremos la barra vertical en un torno y con un granete o destornillador basto, vamos dando golpes en las muescas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Recordar la profundidad de la tuerca para dejarla igual al cerrar. Al principio estará duro pero luego sale con la mano. Una vez suelta, sale toda la barra de la dirección y se desacopla del cuerpo del rotor.



Limpiaremos el cuerpo del rotor bien por dentro y por fuera para eliminar restos de suciedad y virutas que harán que la dirección gripe de nuevo. El émbolo que dejamos antes, sale empujando con el dedo desde dentro. Se limpia y esa junta no se cambia.

Soltamos la grupilla del conjunto de la izquierda y retiraremos los topes. Cuidado con no arañar la barra porque serán futuras fugas. Van a la micra.




Soltamos las grupillas del retén central de la barra. Aquí tenemos una grupilla por cada lado, una arandela por cada lado y un retén central. Debajo hay dos juntas tóricas que también cambiaremos. Aprovechamos para quitar el anillo blanco con cuidado de no arañar nada (Usar un cutter) y la junta tórica que hay debajo. Colocar la nueva equivalente y el anillo azul pequeño. Reservar todo aparte.



Ya tenemos todo suelto. Por un lado la barra, por otro un casquillo corto y el cuerpo de la cremallera.
Miramos el orden retén-arandela y lo apuntamos si es preciso. Cogemos el casquillo corto y con el prolongador de la carraca y la boca de 17mm (En vuestro caso la que mejor encaje) le damos un martillazo y extraemos el retén defectuoso y la arandela blanca. Ése es el causante de la fuga del lado izquierdo. Limpiamos la pieza y alojamos el nuevo con el mismo método. Recordar que usaremos el vaso que mejor se adapte al diámetro del retén. El de colocarlo en su sitio, por lógica será mayor.




Con el mismo método y los dos prolongadores de la carraca, sacaremos el retén del otro lado (cuerpo principal) pero antes hemos de quitar un casquillo de plástico blanco que hay por fuera. Yo no lo vi a tiempo y lo he roto. Se montó sin él y sin problema. Es una especie de calzador para quitar juego a la barra y quitar carga al retén. Quizá me dure menos ahora pero ya no hay remedio. Limpiamos y alojamos de nuevo.




Ya podemos montar el conjunto de la barra con todas sus grupillas y lo apartamos.



Para extraer el retén verde del cuerpo del rotor, no queda otra que destruirlo. Nos fijamos en la distancia que hay del borde hasta la goma para luego estar seguros de que el nuevo está correctamente colocado. Unos 3mm. Con un destornillador y un martillo hacemos hueco y apalancamos hacia el interior. Ojo con no marcar demasiado el cuerpo. Limpiar y montar el nuevo con el método del vaso. Truco: si colocamos el vaso del revés, será plana la superficie y no forzará la goma.




Le ponemos las tóricas nuevas al cuerpo del rotor y ya podemos volver a juntarlo con el cuerpo de la cremallera. Con el granete de nuevo.

Ahora le toca el turno al rotor. Levantamos el conjunto de juntas blancas y las tóricas de debajo y colocamos las negras y después las azules nuevas.



Engrasamos el piñón del rotor y ahora viene cuando la matan.

ATENCIÓN: NO LO INSERTÉIS BOCA ABAJO. COLOCAR EL CUNJUNTO EN EL TORNO E INSERTAR EL ROTOR MIRANDO AL CIELO.

Yo coloqué la arandela de alojamiento, el rodamiento de agujas (hacia arriba para que si rompe el rodamiento, las agujas no caigan al pozo) y la arandela axial. Pero no queda centrado y al insertar el rotor las mordí y me he cargado la arandela axial y el rodamiento. Nada grave por suerte porque todo es SKF y al lado de casa hay un distribuidor con entrega en 24h. Y… baratísimo. El rodamiento ronda los 5€ y la arandela los 3€. Lo que noté era que al probar el coche, la dirección no era suave y sobre todo que al girar y soltar el volante no volvía a enderezar sólo. Desmonté y vi el problema. Reconstruí el rodamiento y con la arandela partida monté de nuevo. Casi al 90% OK por lo que mañana cuando reciba el rodamiento nuevo y monte todo, quedará perfecto. Os dejo una foto con los datos de la cremallera por si hay que buscar repuestos.



Bueno, recordemos dónde estábamos. Cuerpo del rotor mirando al suelo y la arandela de alojamiento encajada encima del retén verde. El rotor mirando al cielo con la arandela axial 1º pegadita al cuerpo y 2º el rodamiento con las agujas mirando hacia el rotor. El piñón bien engrasado y lo insertamos girando. Puede ayudar mover la barra para qué encuentre el diente. Para asegurarnos de que está todo correcto, podemos cerrar la tapa exterior de los tres tornillos y mover la barra con “suavidad”. Recordar que los retenes son nuevos y que no hay líquido paraqué lubrique. Si la tapa no encaja con unos toques, no está bien insertado. Asegurarnos y repetir. Yo no lo hice y al cerrar con la carraca… crack. Si todo va bien, abrimos y ya en posición normal, colocamos el rodamiento de bolas, la tapa, la arandela de alojamiento.

Cambiamos el retén marrón de la tapa con el método del vaso y capón, colocamos la tórica de la tapa y cerramos para siempre. Poner el capuchón y listo.



Ahora toca cambiar las juntas de las tuberías, las de los codos de plástico pequeñitas y montar todo en su sitio.

Una vez cerrado y colocado todo, no sobra ninguna junta. Espero no haberme saltado ninguna, pero si veis alguna en el proceso (tórica porque el resto están cambiadas fijo) que me haya saltado, ya sabéis. Cambiar y listo.



Todo listo.



Ahora toca volver a realizar el proceso inverso para colocar todo en el coche. Sólo un detalle muy muy puñetero. Al insertar la columna de la dirección en el eje, fijaros que hay un rebaje. Es para el tornillo de M8. Con esto quiero decir que tiene que coincidir la muesca con el paso del tornillo para que la rótula quede bloqueada y no se salga. Si engrasamos un poco el eje, entrará mejor. Y si colocamos la muesca hacia el morro del coche podremos supervisar el perfecto ajuste. Con el tubo de líquido conectado ya (Si no las pasaréis canutas para conectarlo) colocamos la rótula con la abertura hacia adelante y con la otra mano insertamos el eje sacudiendo el conjunto de la cremallera. Si no entra suave es que no están bien alineados. Paciencia. Ayuda una linterna pequeña colocada entre el compresor del A/A y el bloque motor. Da luz y no estorba.



Una vez conectado todo y engrasada la cremallera, cerramos los fuelles y podemos comprobar que el volante gira suave. Por cierto, habrá que quitarlo y ponerlo recto. Rellenamos líquido y arrancamos el coche. Derechitos a rellenar el bote porque empezará a gasificar el ATF si se queda seco. Rellenar lo que pida y cuando no trague más, girar la dirección despacio unas cuantas veces de lado a lado. Parar, cerrar todo y bajar el coche.

Salir y comprobar que todo está correcto. Poner recto el volante y derechos a hacer las geometrías al coche.

Y fin. Espero que os guste tanto como a mí. He disfrutado como un enano haciendo esto al coche tranquilamente en el garaje, escuchando Rock FM y mis cervecitas de rigor. No sólo se disfrutan los coches quemando ruedas y gasolina. Si tenéis dudas preguntar sin compromiso y si sois de Madrid y necesitáis apoyo real, si puedo acercarme me acerco y os indico. Y digo indico porque no os podéis imaginar cómo acaban las uñas. Ahora me tiraré una semana sin poder acercarme a mi contraria.

Por vosotros, Rhcaesar.
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  #2  
Antiguo 24/01/2012, 09:59
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Joerrr que curro!!!
vaya pasada......estas echo un Macgiver total!!!
Enhorabuena Cesar.
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  #3  
Antiguo 24/01/2012, 14:48
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Muchas gracias!! eso se merece 5 estrellas
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  #4  
Antiguo 24/01/2012, 14:59
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Que buen reportaje y menudo trabajo, mi enhorabuena.
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  #5  
Antiguo 24/01/2012, 15:39
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Magnífica aportación César. Felicidades por tu pericia y gracias por compartirlo con los demás.
Espero verte pronto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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  #6  
Antiguo 24/01/2012, 20:18
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Fantástico reportaje. Muchas gracias.

El tubo a presión forrado de goma es un punto débil a estas alturas y algunos lo hemos tenido que cambiar, como fue el caso de mi 944 S2 de 1990.

Se consigue en proveedores alemanes por eBay con relativa facilidad. Saludos.
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  #7  
Antiguo 24/01/2012, 21:41
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Soloporschista
 
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De verdad, gracias a vosotros por entender el trabajo realizado. Para mí es un placer poder aportar un granito de arena al fondo común que tenemos en esta casa ya que casi siempre sois los demás los que regaláis soluciones a todos los problemas.

Lamento no tener más fotos y poder explicar más cosas pero es que casi me cuesta más trabajo montar el DIY que arreglar el coche.

Tengo algún reportaje más para subir pero me falta tiempo. Poco a poco. Me he liado la manta a la cabeza y cada vez me meto más con todos los coches de la familia. Hoy he estado hablando con mi padre y está encantado con su coche. El coche estaba mortecino y la semana pasada le reconstruí el turbo. Un CT26 de Toyota. Peazo de caracola gigante para un 4.2. Y lo mejor es que todo gratis. No compré ni una arandela. Tenía una fisura en pared de la válvula de descarga y fugas por las abrazaderas. La soldé y con una dremel la dejé lisa. Limpiar y montar de nuevo. Un lujo.

Estoy ansioso por recoger el rodamiento nuevo y montarlo. Hoy llegaba a la tienda pero no pude ir a por él. Ya os cuento.
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  #8  
Antiguo 24/01/2012, 22:04
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Vaya puzzle, gracias por el esfuerzo DIY.
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Nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde.
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  #9  
Antiguo 24/01/2012, 22:18
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Es un gustazo ver reparaciones llevadas a cabo de esta manera, y más con la complejidad que tiene el hacerlo a la vez que se van sacando fotos y plasmando lo que se está haciendo. Supongo que te tendrías que quitar los guantes unas dos mil veces, jeje. Enhorabuena, buen trabajo.
__________________
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  #10  
Antiguo 28/01/2012, 20:57
simarro simarro no está en línea
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Otros automóviles: seat ibiza gt tdi 180 cv
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la que as liao colgao!!!! jajajajaj gracias por compartirlo la verdad es que nos sera muy util!
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