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Potenciacion y ensanche de vias

Tema en 'Boxster & Cayman' comenzado por Kike986s, 21/8/17.

  1. GTx

    GTx Usuario

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    Para calcular el par a partir de una curva de potencia se puede usar:

    par[en Nm] = potencia[en cv] / rpm * 7023

    o

    par[en Nm] = potencia[en kW] / rpm * 9549
     
  2. Kike986s

    Kike986s Usuario +

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    Gran debate con mucho material me encanta pero me ha quedado claro que lo que quiero es sacar el.buje no sólo la rueda, por lo que he visto las vías de un 986s y un 996 normal es la misma 1465mm un 4s sube a 1472mm y el gt3 1475mm mi duda es, si este aumento es solo responsable del brazo gordo inferior o afectará a más componentes de la dirección/suspensión. Y si los muelles de serie se ven afectados ante ese cambio
     
  3. ZuNaMiGtI

    ZuNaMiGtI Senior

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    Así de pronto te diría que si cambias el "brazo gordo" los otros quedaran cortos, con lo que apunta más de un brazo.... Para el eje trasero ya no te sé decir puesto que los otros brazos no son compatibles con los del 996. La suspensión trasera del Boxster es solo de Boxster.
    Yo no me liaría a aumentar vías... Con el tren de rodaje en condiciones es una lapa.
    Saludos!!.

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  4. Kike986s

    Kike986s Usuario +

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    Pues si veo mucha obra, saldré de dudas y tomaré conclusiones cuando le instale los bilstein b6, es recomendable meterse a cambiar copelas por cierto?
     
  5. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Si cambias a brazos más largos también deberás cambiar los brazos de dirección ya que no llegarán como para extenderse en regulación +20mm,

    Ahora mismo no tengo en mente como es el juego de brazos de el Boxter pero lo que está claro es que sinsacas el buje el ángulo de pivotaje y el de avance variarán también por lo que deberás poner una copela regulable superior para compensar y que el amortiguador trabaje con la misma inclinación para el que está diseñado.

    En fin, que si la razón es estética y no sacrificar dinámica, debes ensanchar la llanta, hacer deomerias bien medidas para que todo este correcto y dejar el buje dónde está

    Creo que te estás liando demasiado y más si es para uso de calle,

    Para uso de callle monta separadores, el coche queda chulo e intenta ajustar un poco los ángulos para disminuir el fallo.

    Si quieres correr, un buen Neumatico tal como manda él fabricante, siendo un poco más agresivo en las cotas y a correr.

    :Thumb:
     
  6. Kike986s

    Kike986s Usuario +

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    Era por tener la información y sopesar la operación se va a quedar como esta pero con amortiguadores nuevos en breve y luego se verá...nunca me interesaría dañar la mecánica o desmerecer la dinámica por una mejora estética así que lo de los separadores ni lo contemplo
     
  7. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Si quieres un consejo,

    Monta una buena suspensión, acorde con tu coche, mucho ojo de hacer caso a los vende humos que tanto saben pero que ningún coche suyo va a circuito y el que va está rodando 10 segundos por debajo de una tartana, (lo más fácil luego es decir que el dueño es un manoplas)

    Una suspensión con cuerpo roscado, todo bien ajustado, un ajuste de pesos bien hecho y te darás cuenta que puedes ir a fondo en todas partes por qué la parte ciclo de este coche es muy superior a su potencia

    Si fueras de bcn te pongo en contacto con las personas idóneas, pero en Madrid no conozoco a nadie que se dedique al público.
     
  8. Kike986s

    Kike986s Usuario +

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    El problema q veo es que si ya me roza en badenes ahora si lo bajo más va a ser un engorro, tengo casi decidido mantener muelles y cambiarle los amortiguadores a bilstein b6 q son algo más firmes que los que trae b4, creo q es una opción equilibrada, aunque no se hasta q punto me roza pq los amortiguadores que lleva ya no sostienen el coche como debieran...
     
  9. yolo986

    yolo986 Soloporschista

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    No montes esa suspension! Monta el kit m030 muelles suspension, y barras, de precio sale igual y tienes un kit con un tarado mas deportivo.


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  10. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Si estás pensando en suspensiones B6 olvídate de todo lo hablado, estábamos hablando de cosas distintas.

    Unas b6 es una muy buena suspensión paramsubir un escalón por encima de origen, poco más.

    Si hablamos de copelas, cuerpos roscados, regulables, etc nos vamos a 6 escalones por encima de las B6,

    El hecho de montar una suspensión mejor no obliga a bajar el coche, te permite tener mejor tacto incluso con la misma altura (aunque queda claro que cuanto más bajo menos balanceo y menos inercias)

    Saludos
     
  11. catalancabreado

    catalancabreado Soloporschista

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    de echo, una suspensión de carreras suele ser bastante mas alta que los típicos kits de muelles bajos, cuando monte la b16 roscada en tecnoshock me dijeron que no se bajase más de lo que está, para que el amortiguador pueda hacer todo su recorrido y queda entre medio de unos muelles bajos y unos de serie.

    saludos!
     
  12. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Buenas david, TOCHO VA!!!

    Como bien dices, muchos, llamémosle "conocedores", de suspensiones (que no es lo mismo que entendidos) dicen cosas así, no bajes más para que el amortiguador trabaje mejor teniendo su recorrido, o como hace pocos días hubo un lumbreras diciéndole a un compañero de el foro que por tener el muelle corto su amortiguador ya no trabajaba bien. :cabezazo: :cabezazo: no sin antes intentar colocarle otras suspensiones que pueda vender el.


    La altura NO es concluyente en el comportamiento de la suspensión.
    La altura ES concluyente en el comportamiento de el conjunto, (relación de pesos, dureza de compresión y extensión)

    Un amortiguador estando a mitad de recorrido trabaja EXACTAMENTE IGUAL, la diferencia es, que hay menos recorrido hasta hacer tope con su silentblock de goma, que CASUALMENTE, es DONDE DEBE TRABAJAR en una conducción racing, todo lo demás es para absorber posibles irregularidades de el terreno, zona bacheadas, impactos involuntarios, etc... sin tener golpes fuertes en llantas y tren de rodaje

    Uso de calle, debe haber un recorrido prudencial para evitar impactos secos en el interior.

    Si estamos metidos en faena, el amortiguador esta comprimido a pocos milímetros de el grueso de amortiguador, debido a los cambios de dirección y una extensión lenta y dura, el amortiguador no permite extenderse estando siempre en una continua compresión cerca de el taco/grueso que es lo que te da un tacto perfecto/efectivo en un paso por curva sin balanceos ni vibraciones, copiando perfectamente el asfalto.

    Hablamos de circuito o terreno NO BACHEADO (por donde suele ir un porsche)

    Si nos metemos en rallye hemos de buscar el compromiso de recorrido para no recibir impactos y estar lo más cerca posible de el taco/grueso de amortiguador.

    No sé si he sabido explicarme bien en el concepto de un amortiguador a medio recorrido, pero si hay dudas busco un despiece y cuelgo una imagen de la compensación de cámaras que demuestra que es igual la altura o recorrido de amortiguador, la resistencia que ofrece el amortiguador siempre es la misma independientemente de cuál sea su posición

    Saludos
     
  13. catalancabreado

    catalancabreado Soloporschista

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    discrepo en lo que dices, a un amortiguador normal si le pones muelles bajos trabaja mal, mas que nada porque ese vástago no es de los mm ni esta tarado donde tiene que ir.

    en mi caso creo que puedo poner la mano en el fuego a lo que digo, ya que estamos hablando de uno de los mayores (por no decir el único) preparador de suspensiones a nivel nacional, y uno más de calidad a nivel mundial.

    y por el taller suelen tener carros desde un legendario vector v12, hasta gt3 de rally y cualquier trasto que te puedas imaginar y sobretodo los hacen a medida, a mi me los quería hacer a medida y me salían mas o menos igual de precio pero aún perdiendo dinero me aconsejo que montase los roscados ya que luego al hacer los pesos siempre podríamos jugar mas que modificando los de origen abriendolos hasta los máximos mm de vástago, con el muelle a medida y las vías separadas externas.

    precisamente lo que dices no tiene sentido, los roscados chinos precisamente tienen ese problema (bc racing, d2 racing, hsd, ...), y hay videos donde los critican por eso, no tienen recorrido y a la mínima hace tope con el silenblock interior, lo importante es aunque este muy bajo tener la suficiente carrera de vástago y eso también se consigue con las lbs de los muelles en el caso de un boxster 450 delante y 500atras almenos el tarado cup.

    saludos!
     
  14. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Hola David,

    te vuelvo a contestar en rojo y azul


    no te engañes en la fantástica intervención interestelar de un amortiguador.

    una suspensión trabaja en función a su muelle, el muelle tiene una CONSTANTE, que NUNCA se ve alterada independientemente de donde este comprimida, (siempre que no hagan topes las cuerdas de piano) y el AMORTIGUADOR solo se encarga de dosificar la compresión (rápida o lenta, se mide en unidades de velocidad de compresión) y la extension, ( rapida o lenta)

    el muelle contiene el peso de el vehículo y su constante es la encargada de devolverlo a su altura inicial, el amortiguador se encarga de frenar una compresión inmediata resultante de un impacto (bache) y al mismo tiempo se encarga de frenar una extension inmediata resultante por el rebote de el muelle.

    si entramos en amortiguadores de doble vía regulables, puedes regular la compresión y extension por separado en función de la velocidad de el impacto (que no es lo mismo que la velocidad de el vehículo)
    puedes regular la compresión en un impacto rápido (sea un bache fuerte) o compresión lenta, sea una frenada controlada.

    mírate el video un par de veces y entenderás el concepto de amortiguador.

    el problema de los chinos es por que las válvulas cuando se calienta el aceite son incapaces de frenar el liquido por su mala calidad, por sus retenes chinos, por su aceite acuoso y como no, eso se ve en su bajo coste.

    NADA TIENE QUE VER LA ALTURA DE EL VASTAGO O ESTADO DE COMPRESION
     
  15. catalancabreado

    catalancabreado Soloporschista

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    entonces que diferencia hay en un amortiguador de vastago gordo (muelles bajos) o vástago normal ?
     
  16. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Aquí te dejo un vídeo mucho más completo y mejor explicado,

    El señor calixto, sabe más que las ratas colorás, no lo pongas en duda.

    [ame="https://www.youtube.com/watch?v=ruW-hlE9CZs&feature=share"]DinaÌ￾mica 46: Amortiguadores a presión, con depósito y bitubo. Cavitación. - YouTube[/ame]

    Saludos
     
  17. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    El vástago gordo está calculado par asoportar más peso o impactos más fuertes,

    Imagino que me estás preguntando diferencias entre CILINDRO O EMBOLO GORDO a uno normal, (una cosa es el cilindro y otra el vástago)

    El émbolo gordo tiene varias utilidades, desde poder evacuar más aceite en menos recorrido, por lo que te da un tacto más controlado con menos recorrido, sería para un uso de circuito tipo F1, poco recorrido con gran efectividad, en rally necesitamos lo contrario, mucho recorrido para la misma efectividad debido a los saltos, bacheados, etc

    Si en un salto tuviéramos un embolo muy ancho, la compresión intentaría desplazar el aceite hacia la otra cámara rapidísimo, ya que tenemos un embolo de mucho diámetro, saturándose de tal manera que actuaría como una piedra y no amortiguaría el impacto por qué al aceite no le ha dado tiempo a pasar al otro lado,

    Con un embolo de menor diámetro conseguirías desplazar el aceite más rápido dado que tienes menos superficie que desplazar consiguiendo un freno largo y continuo

    No se si he conseguido explicarme
     
  18. catalancabreado

    catalancabreado Soloporschista

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    según esta explicación, realmente si montas un muelle bajo, en un amortiguador normal vas a tener el problema aparte de que no tienes recorrido que el tope lo hace muy rápido porque ese vástago esta pensando para trabajar como estas diciendo en este comentario de manera rápida y la mínima hace tope y el muelle queda ''flotando''.

    saludos!
     
  19. Rodri-RVC

    Rodri-RVC Soloporschista

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    Noooooo,

    El recorrido de el amortiguador sin el tope es solo para absorber el primer impacto, en el paso por curva el amortiguador está apoyado en su tope siempre, la compresión y extensión juegan con la densidad de el tope de goma más lamdureza de elmmuelle. (Ahí donde ves ese asqueroso tope de goma, es la madre de el cordero de un paso por curva efectivo y controlado)

    El tope de goma no está solo para que el amortiguador NO haga tope a su final de recorrido está para darle un segundo tacto más duro y preciso cuando esta comprimido en un apoyo de paso por curva, antes de que un amortiguador haga tope en su silentblock y comprima este al máximo hasta romperlo debe hacer tope en compresión de muelle o sea, todas las cuerdas de piano comprimidas.

    Te dejo otro video,

    Interesante a partir de minuto 1,20
    [ame="https://www.youtube.com/watch?v=f-8jM0QiQ7E&feature=share"]DinaÌ￾mica 34: Muelles progresivos y topes de suspensión - YouTube[/ame]
     
  20. catalancabreado

    catalancabreado Soloporschista

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    entiendo lo que dices y con este video queda claro el tema de los topes, pero el amortiguador usa ese tope para ''salvar'' y que haga la máxima fuerza posible conjunto al muelle, pero es para salvar el contacto directo de metal con metal, si no no tendría sentido poner muelles mas duros, porque total, ya esta el tope y va a trabajar siempre hay...

    tiene que estar en su zona de vástago de trabajo, el tope nunca debería tocar si no en algún momento o bache puntual.

    no voy a poner en cuestion la profesionalidad de este video de como expone la suspensión, pero se puede ver clara la diferencia:

    [ame="https://www.youtube.com/watch?v=6CbilodHMj0&t=295s"]https://www.youtube.com/watch?v=6CbilodHMj0&t=295s[/ame]

    (a partir min 3.30)

    saludos!