Me has pillado la errata :[blah] , la venganza será terrible y por tanto , a partir de ahora , cuidado con fiarse de mis comentarios :ayyyynss ¿Llegar a 50/50 ? Si fuera así dejaría de ser un 911 :[angel] , aunque ese proceso tendría que pasar por darle la vuelta al grupo motor / cambio.:maria:
Si tuviera un 50/50 lo vendería mañana mismo :p Sé que un 50/50 es imposible en nuestros coches, de ahí mi pregunta, que igual no la he expresado como hubiera querido: " Una buena dieta en el coche donde más falta le hace (atrás) sumado a unas buenas cotas... ¿podrían llevarnos a un 911 a alguna cifra cercana al teórico ideal 50/50? " Quiero decir que cuál sería la máxima aproximación al teórico ideal 50/50 viniendo de nuestro genérico 40/60. ¿Cuál es el reparto "más equilibrado" que habéis visto en los 3.2? :confused:
No desmontáis completamente para chorrear?. Después bicromatais de nuevo pereña?. Te lo comento porque después del proceso de chorreado, que no se con que lo haces, arena, corindon etc, el poro queda abierto, y como no las deis protección rápido puedes tener problemas después con el oxido a posteriori (aun pintado). Un saludo Rober
Así me gusta, ver a gente que está en todo :[applause] La "arena" en mi caso es óxido de magnesio, y como todavía me quedan muchas piezas por chorrear no les estoy dando protección... de momento. Estoy quitando "todo lo gordo" a todas las piezas. Cuento con que estas semanas se oxidarán mínimamente por tener el poro abierto como bien comentas. Cuando termine la parte gorda con todas las piezas tengo pensado dar un último repaso a todas. Será entonces cuando las protegeré (casi siempre con aceite fino de máquinas). Luego a la hora de llevarlas a pintar, como pasan por unas duchas de pre-lavado se elimina esta capa superficial de aceite que les daré (como ya he hecho con más piezas a lo largo la restauración del coche). Sobre el bicromatado tengo entendido que hace tiempo que se dejó de utilizar, debido a los compuestos de cianuro (MUY tóxico y potencialmente letal) que contenía. Estoy buscando lugares donde tratar algunas piezas y así mantener el aspecto original sin perder la protección contra el óxido. Una de las soluciones es el zincado amarillo trivalente, que ya iré mirando aquí o allá a ver dónde pueden hacerme. Son cosas que voy haciendo y mirando con antelación, para cuando toque pintar y llevar a zincar, tener todo preparado y protegido, para evitar su oxidación hasta el mismo momento en que se vayan a tratar. Gran aporte Rober :beer:
Añado que estoy esperando contestación desde el fin de semana de 2 empresas con el tema este del tratamiendo "sustitutivo" del bicromatado, que viene a tener el mismo acabado y protección. Pero si alguien tiene buena experiencia con algún otro sitio para bicromatar o zincar amarillo, que me mande un MP con la info y se lo agradeceré muchísimo. Y más aún si me queda por aquí cerca y no tengo que desplazarme mucho, ya que me gustaría tratar en persona con la empresa implicada. Gracias a todos por vuestra colaboración
Efectivamente el bicro esta prohibido hace tiempo, me refería a un tratamiento superficial. Yo te recomendaría que el trabajo lo hagas solo una vez, el chorreo es muy agresivo estructuralmente hablando, y cargar con tensiones superficiales a las piezas, mas todas esas "chapas" sin espesor suficiente que se resienten y mas después de años con fatiga acumulada por el trabajo. Lo digo como un pequeño consejo javi, por si acaso. Seguramente tendrás algun buen asesor con la chorreadora cerca, lo malo de los problemas del chorreado es que no son visibles pero a la larga el poro guarda el oxido, y sale por debajo al estilo de lo que pasa con las carrocerías cuando se extiende por debajo de la pintura. Te lo comento porque en la planta tenemos una sección de chorreado antes de arena (prohibida también) y ahora corindón y Fb, y son muy peligrosas esas tensiones acumuladas en chapas de bajo espesor. A mi me ha demostrado la empresa que nos instalo la granalladora como una chapa (en 1 y 1.5 mm) "casca" después de un tratamiento con corindón a una presión baja por repartirlo a mano y de manera no uniforme, centrarse en unas zonas y apenas dar pasadas en otras. Si limpias con arena mi recomendación es que lo hagas justo antes de pintar (a polvo a ser posible). Sobre el lavado químico nunca me ha gustado, pero es ya una convicción personal sobre ese procedimiento. Rara vez se mantiene un cambio lógico en las aguas de limpieza + detergentes/ácidos, y mas cuando ves como habitualmente que se limpia con aguas que tienen muchos cilclos encima, se aclaran con aguas de red con mas de 2000m cuando el agua no debería de pasar de 20 y hablo del de red no de destiladas como debería de ser. Vamos, un cepillo de puas es mucho menos agresivo, mas cansino pero no carga tanto a las piezas de tensiones superficiales y mas cuando andas con piezas de años y con compromiso como los tirantes (¿de suspensión?) que veo por ahí etc. Si puedes después de la limpieza con cepillo o arena a baja presión que te lo den una pasada a polvo (PC) o cataforesis (es el tratamiento que lleva por ejemplo un servofreno), y a ser posible no las mantengas con aceites. -Una pregunta, ¿el eje que se ve ahí va mecanizado? Por donde tu vives ni idea, pero por aquí por bizkaia tienes cientos de empresas que hacen tratamientos, a bote pronto se me ocurre Bilbozinc por ejemplo tiene un tamaño medio pequeño que podría aceptar hacerte esas piezas si no anda con alguna golpe de trabajo grande, las otras que conozco son muy grandes como para que cojan esos trabajos a particulares. Seguramente mucho de esto no le pille de nuevo, que tienes ya mas de una batalla curtida y eres una persona sensata haciendo cosas, pero si de algo te sirve lo comentado perfecto. Y si en algo puedo ayudarte de manera mas precisa ya sabes. Un saludo Rober
Gracias de nuevo Rober por semejante despliegue de info y aportaciones :[applause] Hasta ahora, y según he ido avanzando a o largo de todo el "lavado de cara" del coche, no he tenido ningún problema ni contratiempo en lo que al chorreo o a la pintura se refiere. Seguiré tocando madera. Todo lo que he ido pintando y os he ido enseñando a lo largo de la restauración, lo he pintado al "epoxi", en una cadena de pintura en la que "tengo contactos" (por decirlo de alguna manera :[angel]). Supongo que sabrás de sobra en lo que consiste y para el resto de lectores, creo haberlo explicado anteriormente a lo largo del hilo. Respecto al chorreo, soy autodidacta, y dado que en el trabajo disponemos de dicha máquina aprovecho y hago mis "trabajos extra". La presión no es muy elevada, y por ello hay ocasiones en las que tengo que insistir un poco más en según que piezas, pero nada exagerado y nunca exponiéndolas a mucho tiempo prolongado con el chorro enfocándolo sobre una parte concreta. Intento hacer pasadas uniformes dentro de lo que la capacidad de la presión me va eliminando la suciedad. Habiendo espesores considerables en las piezas que estoy chorreando, tampoco creo que pueda afectar tanto al material, pero está bien conocer tus aportaciones para posibles futuras ocasiones :amiguitos: Afortunadamente los espesores de estas piezas superan esos 1,5mm. Entiendo lo que me quieres decir y ya conozco la "erosión" que puede provocar el chorreo en piezas débiles o de material algo más blando que el acero (como bien puede ser el aluminio). Es el caso del chorreo del aluminio... (por ej. estos brazos traseros): ... con menos pasadas y a una velocidad mayor de pasada el resultado es muy satisfactorio sin apenas insistir. Por eso y por el gran grosor de dichas piezas, no veo inconveniente en trabajarlo de esta forma (como ya lo hice también con el acabado exterior de la caja de cambios). Las únicas piezas que son algo más "débiles" (me refiero al grosor), son las "chapitas cubrediscos de freno", con las que tendré más cuidado (pero sin obsesionarnos). ¿Mejor hacer lo que estoy haciendo que dejar todo que siga oxidándose, no? :bandera blanca: :p Sobre tu pregunta de "si hay zonas mecanizadas"... creo que te veo venir... y descuida, que toda parte mecanizada la preparo y la tapo previamente para que no se dañe ni se erosione dicha delicada superficie (que normalmente está mecanizada con tolerancias), tanto a la hora de chorrear, como a la hora de protegerlas para que no se pinten (como ya mostré cuando hice las BBS). De momento tengo casi todo "controlau", excepto a dónde llevar las piezas a "tratar" (sólo las que vienen de origen bicromatadas) y (viendo la varidead que hay) el tipo de tratamiento a darles. Gracias por esta ahí apañero! :amiguitos:
Un placer Javi . Sobre los aluminios, ojo porque siempre llevan tratamientos termicos. Tienes por ahí algún punzón para medir durezas?. Un saludo Rober
IM-PREZIONANTE Hola Pereña. Soy nuevo en este foro y quería decirte que llevo una semana leyendo sin parar tus temas. Primero la bonita historia de amor verdadero de cómo te hiciste finalmente con tu 911 y ahora el "lavado de cara" Ya se que te lo han dicho muchas veces, pero es para quitarse el sombrero. Gracias por compartir tus trabajos con los demás. Yo también tengo un Carrera 3.2 de finales del 83 (MY84) y he aprendido un montón gracias a tí. Te está quedando precioso el culoinquieto. Sigue así, eres un crack!!!:idolo::idolo::idolo:
Javier , parece que la zona interna del soporte externo del brazo de torsión esta en bastante mal estado. Justamente esa superficie es en la que va a tener que rotar el buje de goma y su mal estado ( imperfecciones ) puede tener algunas consecuencias : 1-Un desgaste prematuro del buje por el exterior. 2- Una superficie rugosa hará más difícil el movimiento del buje ( ofrecerá mayor resistencia ) lo cual hará que exista una mayor probabilidad de que el buje se despegue del propio brazo y eso conllevaría a un desgaste prematuro del interior de la goma y el aumento del movimiento del brazo y , por tanto , de la suspensión. No se el precio de unos nuevos soportes , pero de no ser muy caros , yo me plantearía el sustituirlos por unos nuevos.
Pues no... no dispongo de medidores de durezas :( Gracias a ti por encontrar entretenidos mis temas y por haber sido aquí tu primer mensaje escrito en el foro. De verdad que ilusiona muchísimo leer estas cosas P.D.: Me alegro que hayas podido aprender algo más sobre tu "botijo" :p. Yo aún sigo aprendiendo, y me queda muchíiiiiiiiiiiiiiiiisimo camino por delante, pero todo cuanto he ido haciendo e informándome, encuentro casi de obligatoriedad compartirlo con vosotros por si a alguno le sirviera. La verdad es que según les iba quitando la pedazo capa de mugre que tenían (como ya se ve en la foto) e iba viendo los "cráteres" que se habían originado por el óxido... estuve por comentarlo y preguntarlo, ya que como bien dices, ahí van alojadas las gomas de suspensión. Hay alguna que otra pieza que también tengo mis dudas... No dije nada, porque todavía estoy a la espera de recibir el paquete con mis piezas, y hasta no tener todo en mi poder (y contrastar piezas), tampoco me iba a poner a hacer la "lista de la compra" y comentarle a Jaime estos poyaques. Viendo ahora esto, en cuanto tenga mis piezas y tenga todo a la vista, haré un listado de las cosas en las que tengo dudas, las comento por aquí mismo (así aprendemos todos). Gracias por estar tan atento, "Luis :[angel] de la Guarda"
Madremiadelamorhermoso! Hace tiempo que no lo seguía. No puedo más que quitarme el sombrero y felicitarte por este hilo. ¡Qué bárbaro! Esto hace grande este foro.:drooling
Ya sabes que me siento responsable de el haberos empujado a tomar la decisión de desarrollar este proyecto y , que menos , que implicarme en todo lo que yo buenamente pueda ayudaros. Esta vez he preferido plasmar mis argumentos en abierto y así que no se me pueda acusar de ser poco participativo en este foro.:[angel]. Creo que el día que me decida a realizar esa operación a mi 911 , creo que me voy a decidir a utilizar una técnica innovadora y que alguna vez hemos comentado , y no es otra que la del uso de un adhesivo elástico de buena calidad para el pegado de buje al brazo de torsión como es el Sikaflex 292 http://www.pinmar.com/sikaflex/292.htm Los resultados los he probado en embarcaciones y son expectaculares. El único problema es que habría que rebajar , al menos , 2 mm el buje de goma con medidas de serie , tanto en su parte interior como por la cara interna para ser implementado con adhesivo.
Ya veo que el viaje a Barcelona fue bien. No he tenido tiempo para pasarme antes a ver como fue todo aquello, ademas de que si me pasaba antes de eso, sabía mas cosas que el resto :violin: Un abrazo, nos vemos :mano
Hola a todos, hace 3 días que me encontré con este post, el anterior que había leido, así de este tipo, fue el de Jaime y ya lo felicité a él tambien, pero este tuyo... no se que decir macho, sólo puedo decir que I M P R E S I O N A N T E. Trabajo en un taller y con este post tuyo he aprendido un monton ya que estoy restaurando un 911 2.7 25 Aniversario y lo estoy haciendo como si fuera para mi porque es de mi jefe y no importa que me pare más y eche mas horas si el resultado vale la pena. Un saludo y adelante tío, queremos seguir viendo las evoluciones, ji ji ji
Muchas gracias por vuestras palabras, chicos P.D.: JoseGonzalez, cuida ese 25 aniversario que es toda una joya de colección. Y me alegro que tanto el post de Jaime, como el mío, como los de otro montón de grandes foreros que rondan por aquí te sirvan de ayuda. Ánimo con esa restauración del 2.7!!! Cierto, ya lo comentaste hace tiempo en algún tema y me sorprendió la "rebaja de material" que hay que hacerle al buje de goma (2 mm.) :eek: Entiendo que será para que el pegamento penetre en dicho "hueco", lo rellene por completo y haga su función, que a parte de pegar la goma al eje metálico, será la de a su vez dar elasticidad al conjunto. Cuando te lances a hacerlo, ten mucho cuidado de cómo te mecanizan el buje de goma, ya que al tornear este tipo de "materiales blandos", puede que el orificio central no sea completamente cilíndrico y esto afecte a que la superficie a rebajar no sea homogénea por todo el interior de la goma. Supongo que dependerá mucho la dureza de la goma y de cómo reaccione al tipo de corte que se utilice en el torno. Creo que me has entendido :violin: Se te ve muy decidido, así que cuando lo pruebes ya nos contarás los resultados :p. Yo prefiero no experimentar e ir a lo seguro. :[angel]
Más noticias: 1. Jordi ya me ha dicho que la semana que viene me manda mis piezas, así que tendré otras semanas moviditas para intentar hacer todo lo antes posible y volvérselas a enviar, tanto las mías como las de Jaime. Quiero tener todas preparadas (una vez las tenga chorreadas y saneadas) para llevar unas a pintar en polvo (epoxi) y a otras darles un tratamiento superficial (del tipo al bicromatado que venían originalmente). Ya lo explicaré todo cuando llegue el momento. 2. Me he agenciado otro juego de llantas... :o Sí... lo sé... soy un enfermo... :o y esto en casa ya no me lo perdonan... :rojo: No voy a desvelar nada ya que nadie sabe de qué llantas se tratan y será sorpresa y "exclusiva" para SoloPorsche. Todo a su debido tiempo :p Por lo que mientras tanto, y por si suena la flauta... podría estar interesado en: - Comprar una sóla Fuchs en 7x16 - Vender una sóla Fuchs en 7x16 que tengo "suelta" En la página 92 está todo explicado perfectamente para que veáis de dónde procede la llanta: http://soloporsche.com/showthread.php?t=22552&page=92 Mensajes nº 913 y 914 Así que todo aquel que tenga una Fuchs 7x16 original (da igual que el interior/pétalos esté negro mate, lo que si quiero es que no esté restaurada o que por lo menos se haya respetado el anodizado del aro), suelta para vender o quiera la mía suelta, que me avise por MP y hablamos .
Joer compì me tienes enganchado desde las 11 de la mañana leyendo este maravilloso post.¿ y que decirte?.Eres un maquina y aver si pronto vemos ese pedazo de 3.2 devorando kms.Saludos :beer:
