Metal Lube

hay tienes:

 

Gracias... Efectivamente, es un informe que parece neutro, por proceder de un centro oficial. Pero es demasiado conciso, y me gustaría ver algo más extenso. Una cosa que me extraña es que con un descenso tan importante en el rozamiento, el consumo descienda solo en un 0,0031%... (!!!). En un automóvil con un motor así, que consumiera sin aditivo 6 litros/100km, la reducción de consumo en 100km sería de 0,000186 litros... Es una economía casi inapreciable...

Es posible que el motor dure más que lo normal si el rozamiento se reduce mucho, pero un motor diésel convencional, solo con el cambio periódico de aceite y filtros, puede durar fácilmente unos 300.000 km. No suele valer la pena estirar más su vida.

 

+1 He pensado lo mismo respecto al consumo...

La serie de afirmaciones que se hacen en el documento para mi no tienen valor si no me explican mejor el protocolo experimental y de medición. De todos modos, para convencerme del aumento o disminución de fiabilidad de un aceite/aditivo a largo plazo necesitaría un estudio estadístico con varios motores com si se les hiciese un ensayo clínico tratamiento vs no tratamiento vs placebo.

 

Personalmente pienso que el rozamiento y el consumo no tienen que ir directamente relacionados ya que en un motor una de las cosas que hace perder más potencia por la fuerza de mover el aceite en el cárter es el cigüeñal (por eso los de carreras van afilados) y un cojinete o cualquier componente del motor nunca debería tocar metal con metal, para eso esta el aceite y en todo caso más que potencia aumentaría el desgaste ya que como digo desde el principio no es un aditivo, no modifica el aceite. Pasar de un 10w40 a 5w30 nos daría más CV al motor, pero por ende perderíamos lubricación por tener menos presión en la bomba(de todas formas depende la tolerancia de componentes, clima..).

Por otro lado le dais muchas vueltas al metalube que si ensayos, pruebas.. y luego vais probando marcas de aceite que si ahora Castrol, la mobil1 porque me lo dice Porsche...y no lo mirais tanto como esto ni buscáis ensayos que realmente es lo más importante en un motor.

Pienso que deberíais probarlo, si el motor va bien no vais a notar nada más que el placebo de que as puesto algo y parece que va mejor, pero seguramente si tenéis algún cilindro un poco flaco de compresión la vais a recuperar y estaréis (protegiendo el motor). Que conste que lo digo por mi experiencia y la de algunos amigos con motores con algún cilindro con baja compresion que estabilizaron todas y recuperaron bastante (hablo en honda). El que no me gusta nada es el slick50 regenerador del motor este no os lo aconsejo.

Saludos!

 

Es obvio que rozamiento y consumo están muy relacionados. A una velocidad constante del automóvil, la energía del motor se invierte toda en vencer rozamientos: el interno del motor y transmisión, el aerodinámico y el de rodadura. En una prueba estacionaria de un motor, funcionando sin carga, toda la energía del combustible se va solo en vencer el rozamiento interno del propio motor.
No me convencen los aditivos salvo prueba clara de su utilidad. Como dice GTx, para determinar si sirven de algo habría que hacer una prueba como las que se realizan con los medicamentos: durante la prueba, ni los pacientes ni quienes les dan el medicamento saben si les están dando 'el bueno' o un placebo. Al cabo de un plazo determinado se recogen los resultados y se analizan estadísticamente. Es la única manera de determinar científicamente la eficacia, sin que intervengan pulsiones sicológicas del tipo de que 'me parece...' o 'se siente claramente que...'.
Ya que citas los aceites, yo tampoco los miro mucho. Suelo preferir aceite totalmente sintético de Repsol, y de la viscosidad adecuada. Hay muchos mitos en esto del automóvil, y vendría muy bien establecer 'tests' independientes como los de medicamentos. Así sabríamos si las 'descarbonizaciones' o los 'tratamientos' sirven realmente de algo.

 

esta claro que a menos rozamiento mas potencia, pero en un motor el rozamiento de los componentes debería ser prácticamente nulo, por no decir nulo pues todos los componentes tienen una película de aceite entre ellos. entiendo lo que quieres decir, pero en el caso de un coche que nunca roza metal con metal y que el desgaste de los componentes se lleva a cabo con miles de km trabajando a muy duras condiciones, piensa que si realmente el componente trabajase metal con metal duraría pocos km. este producto puede ayudarnos a la larga de muchos km o en condiciones donde el aceite llegue a flaquear o ya lo ha echo, como vuelvo a repetir la secuencia es metal-aceite-metal, por lo cual aunque bajes el rozamiento, va a ser la misma potencia porque lo que evita esto es el aceite (a efectos reales pienso que con un buen aceite de gran calidad base ester, carreras,...seria tonteria echar metalube porque nunca llegaria a producirse el fallo). de hay que si cambias de un 10w40 a un 5w30 ganas cv por disminuir la resistencia del aceite al pasar entre los metales.

en el test pone que se echa el tratamiento al circuito de alimentación, y pienso que el ahorro de combustible tan pequeño viene dado de hay.

saludos!

 

Bueno, en el test dice que el aditivo se echa en el 'sistema de alimentación' (entiendo que al combustible) y también al 'sistema de lubricación' (entiendo que al cárter). El hecho, es que, de creer los resultados, la ventaja en consumo es prácticamente inapreciable, y el consumo es una medida del rendimiento del motor.
Tampoco veo utilidad en cuanto a prolongar la vida de los motores de automóvil, que ya es bastante larga con cuidados normales. Sí veo interesante el uso de estos aditivos (dado que parece que reducen el rozamiento interno) para el caso de una rotura de cárter, o de un manguito, que deje al motor súbitamente sin aceite. Esta situación puede ser muy crítica en el caso de una aeronave, que pierda el aceite, (o la presión del aceite, quizá por una avería en la bomba) pero hay que seguir volando, por razones obvias, el mayor tiempo posible. Ahí sí que veo una aplicación muy interesante... Otra aplicación que se me ocurre ahora mismo es para reducir la proporción de aceite en la mezcla para motores de 2t, conveniente para mejorar el encendido y el funcionamiento del carburador...

 

vuelvo a repetir que no es un aditivo, es un tratamiento.

este producto no aumentará cv, por lo cual no hay diferencia en el consumo/rendimiento a no ser que exista desgaste por perdida de compresión, etc..

si realmente no ves utilidad algo que prolonga la vida del motor, pues nada, no eches aceite, no cambies los filtros, no dejes calentar el motor antes de usarlo, etc..total con que dure 300.000km como comentas es suficiente..

en caso de que el motor se quede sin aceite, exigiendo mucho al motor, sera cuestión de segundos a 1 min como mucho que reviente todo, otra cosa es los test que hacen sin exigir más de lo que se puede y en condiciones totalmente favorables.

por otro lado en un motor 2tiempos no tienes cárter con aceite, ya que la admisión se produce del carburador a la caja de laminas, de la caja de laminas pasa por los transfers hasta el cilindro que se encuentran en las paredes del mismo y se produce el funcionamiento del motor. en el único punto que hay aceite es en las de marchas y es para bañar los discos de aceite y los engranajes. (las ducati es seco, así que ni eso).

saludos!

 

Los foros son de utilidad, porque se puede informar uno bien, y sacar conclusiones. Mi conclusión en este caso es que se trata de un aditivo inútil, y una forma más de tirar el dinero. La ventaja de consumo es ridícula, y –en cuanto a la duración del motor– con cuidarlo cambiando aceite y filtro, es más que suficiente. Incluso en la hipótesis de que el tal aditivo permitiera superar los 300.000km, esa es una cifra altísima a la que no llegaré jamás, así que no tiene sentido usarlo. No he llevado tan lejos a ningún auto que haya poseído; el que más ha sumado es mi 911 actual, que anda por 110000, y llegará en su vida útil quizá a 150.000 o quién sabe si a 200.000. Para entonces estaré muerto y habré perdido el interés por los autos.

PD: La lubricación de un 2t se logra gracias al aceite mezclado con la gasolina, que se deposita en las paredes del cilindro y lubrica también, atomizado y disperso, los cojinetes de la biela y el cigüeñal. Eso de la 'caja de láminas' supongo que corresponderá a alguna construcción que no conozco. Tengo cierta experiencia con los 2t de Rotax, de dos cilindros y 50/65hp. No tienen ninguna 'caja de láminas'...

 

no comparto tu opinión pero la respeto.

sobre lo que dices de los 2t vas un poco perdido en como funcionan y que partes tienen.

si has tocado rotax, llevan caja de laminas que para correr se suelen poner de carbono, van despues del carburador, y la tobera y hace de ''valvula'' para la admisión. dependiendo del setup las tienes de mas o menos petalos, con stopper o sin, de carbono, metal, fibra y diferentes durezas para que abran mas o menos.

http://kpsracing.es/cilindro-rotax-max/3279-caja-laminas-doble-prisma.html

la lubricación de un 2t se hace con la premezcla de aceite con la gasolina (mismo sistema si lleva mezcla separada pero con bomba) que lubrica el motor, no hay carter ni deposito de aceite que haga esto.

te he modificado una foto para que lo entiendas mejor



en carreras lo que hacen es comerse la zona donde va directa a los transfer, y hacer rampas suavizando la zona para tener mas espacio y mejor caudal hacia los transfer. también se pone un cigueñal cerrado para que la gasolina no se vaya para otros sitios y no se pierda ese espacio.



de lo que te he pintado verde queda ajusto a ras de la foto que ves, son los transfer que se encargan de meter la mezcla dentro del cilindro. cuando el piston esta en el pmi mas abajo del todo, la cabeza queda justo a ras de los transfer i se produce la admision y compresión al mismo tiempo, cuando esta en el pms unos grados antes se produce la explosion y escape y sale por otro agujero que esta a la misma altura que la lumbrera del escape. la particularidad de cuando preparas un motor así, es que todos los transfer te queden cuando estas en el pmi a la misma altura que la cabeza del piston y los grados de la lumbera de escape. aqui es donde practicamente se sacan todos los cv a un motor 2t y es algo que cada preparador se guarda los grados correctos. yo cuando corria con las motos de dejarlo a 195º i 196º habia una diferencia notable. también hay otros factores como el squish (distancia de la culata o culatin sin es separado a la cabeza del piston que para carreras o ir rapido se suele dejar sobre 0,7 a diferencia de 1,2 o asi que suele venir, y el culatin.

de todas formas hay motores 2t muy poco generalizados, que tienen la misma admisión al cilindro sin pasar por caja de laminas ni carter, y tambien por valvula rotativa, pero son muy extraños de ver.

saludos..

 

Se agradece la intención didáctica sobre los 2t, pero no es necesaria. Conozco bastante bien el Rotax 503 y el 582.

 

VOy a hacer un apunte y a la vez felicitaros por compartir vuestros conocimientos que son la ostia y me encanta leerlos.

Pero podemos exponer nuestras ideas,puntos de vista,opiniones conocimientos sin el rintintin de enfado.

Por favor seguid defendiendo vuestra postura pero desde el punto didáctico que estáis compartiendo.

GRACIAS e igual pensais q no pinto nada en este entierro pero quería decirlo.

Saludos

 

Yo tengo un ruido en la dirección del 964 que solo suena cuando fuerzo y giro bastante como en el caso de las rotondas. El sonido es como un fffiiiiiiiiiiii y se quita cuando dejas de girar. He pensado que es algo del servo. Si me recomendáis como aplicarlo y qué producto, lo pruebo y luego os cuento si se ha quitado o no.

 

¿ Le has cambiado el líquido se la servo alguna vez ?

 

liquido nuevo, y usar la proporción que dice el fabricante dependiendo la capacidad, o bien si es un bote estándar tipo mp2000 y tal medio bote si no lo quieres medir pero lo mejor es hacer caso al fabricante.

saludos!

 

En estos 4 años que llevo con él no. Me podéis explica como se cambia y cuál poner? Es un Carrera 4. Como se quite el ruido os invito a unas cañas

 

lleva multi hf de motul, necesitaras dos botes (2l) para hacer el cambio completo, aunque si no lo sacas todo al 100x100 seguramente con uno tengas.

para cambiarlo tendrás que quitar los dos racores de la caja de alta y baja (los únicos dos tubos) para vaciar totalmente el sistema.

no gires la caja en eso para intentar vaciarlo todo, y mejor no girarla mientras hagas el proceso, porque quede un poco en el interior no pasa nada, mejor que dejarla seca.

saludos!

 

Perdóname, pero a qué caja te refieres? Al depósito que está detrás a la izquierda al lado del filtro de aire?
Le echo algún producto especial de los que habláis aquí o solo el motul?
Gracias!

 

perdon caja de direccion (cremallera de direccion).

motul hf+ un tratamiento anti-fricción de los anteriormente hablados.

saludos

 

Perfecto ;) compraré el metal lube de dirección asistida de 30ml y se lo echaré todo a ver qué pasa. Quitar los manguitos de la caja me da algo de miedo no entren luego. Vaciaré aspirando el depósito situado en el motor y meteré el metal lube y algo de motul nuevo. Ese depósito será de medio litro nada mas