Hola de nuevo. Efectivamente el fallo es la CDI. Me voy a lanzar a repararla. He visto la página web www.pingaweb.com y creo que con ea información y un mecánico que sepa de electricidad lo conseguiremos. El lunes recojo el coche y me pongo a ello. Si tenéis algún consejo o experiencia en el tema os lo agradeceria. Un saludo a todos Y felices fiestas!!!!!
suerte!!!!!! creo que los textos de esa pagina los escribió nuestro compañero rana!!!no estoy seguro,pero creo que sí.
Cierto, esa página es de un forero, aunque no recuerdo quien :[question] Bemetta si no puedieses repararla contacta con Presi, él conoce un sitio en Inglaterra donde las reparan. Son rápidos, no recuerdo el precio pero más de un forero lo ha probado. Y si no la MSD también es buena opción.
me sorprende ver el nivelazo que hay en el foro!!!!!que haríamos más de uno si no comentasemos aqui nuestros pequeños problemillas y gracias a la experiencia de los demas que ayudais....es que lo teneis todo controlado!!! bemeta cuentanos si lo vas a rehacer con tus propias manos el proceso!!!!sería un pelotazo(el de pingaeeb esta de cine pero las dudas y consejos que te surjan)un saludo.
En principio me lanzo con la información de la página "pingaweb" y poco mas. Creo que es suficiente por lo que me ha comentado mi mecanico habitual. Intentare poner fotos. Gracias de nuevo por vuestros consejos e ideas, para solucionar este tema. Así da gusto solucionar los problemas del coche. Un saludo :[applause]
Para mi es un placer y un orgullo que los artículos sirvan a la gente. No dudes en preguntar, en lo que pueda ayudo encantado. Felices fiestas a todos;)
Un saludote Feliz Navidad a todos! Note confundas Miguel; la gente que yo recomiendo es para reparar centralitas Motronic (D.M.E) para coches posteriores al SC. El SC como ya sabeis no lleva Motronic Un abrazo y suerte!
Bueno pues despues de ir al CP para ver si me llevaba la CDI, me he dado cuenta esta va bien, ya que hace el ruido normal cuando se conecta la llave de contacto. Total que les he dicho que me miren el famoso cable verde que sale del encendido, que creo va a ser el fallo. Como veis gracias a vuestros consejos estoy dirigiendo la operación que se le esta haciendo al coche en un CP. Los síntomas esta mañana erán: Arranca bien en frío, pero se queda a 2000 rpm, aunque coja temperatura.Lo apagado y el ralentí se corrige. el cambio de la warm up, parece que hace que el coche ya arranque bien en caliente. eso si ahora el coche da tirones a 2000 rpm en frio, caliente ... y se cala cuando esta un rato al ralentí. Total que en dos meses sigue igual. El cable verde puede originar estos síntomas? Por cierto la bobina esta bien. saludos de nuevo y gracias. Pd: Rana1, he dejado tu pagina web de pingaweb al del taller para que le echen una ojeada, ya que como ellos mismos me han dicho, les va a resultar de mucha ayuda. ( puedes cobrar derechos de formación, como los futbolistas)
jajajaja, lo de la web me hace gracia (aunque por otro lado me preocupa:() A mi me da que sigue habiendo algo de inyección. El cable verde puede cortar encendido pero no mantenerlo a 2000rpm, eso es tema exclusivo de la inyección. Es posible que tenga 2 averías pero... ya que seguro que hay uno de inyección, yo atacaría ese primero y seguramente no haya un segundo problema que solucionar. Se puede quedar acelerado por varias razones, y por las mismas llegar a calar ya en caliente. A distancia es dificil aconsejar pero a ver. Podrías decirnos que presiones de mando sacan ahora con la wur cambiada? Y que presión de alimentación? Es que es raro esto. Parece, solo parece, como si el pistón de mando se quedase atascado y no bajase. Si es así termina ahogando el motor según se calienta. Esa es la razón por la que muchos aficionados ponemos de vez en cuando un vasito de aceite 2T en la gasolina, para lubricar sobre todo esa pieza. Es facil de comprobar. Con la tapa del filtro y el filtro de aire quitado se llega al brazo del plato sonda. Hay que empujarlo suavemente hacia arriba y comprobar al tacto que no haya puntos duros en el recorrido, sobre todo al dejarlo caer. En frío va facilmente, en caliente con la presión ya alta debe estar muy duro. Otra cosa que se me ocurre es la valvula de aire adicional (y por las mismas el limitador de depresión). Estos son dos bypass de aire de admisión, uno funciona durante la fase de calentamiento y el otro en reducciones fuertes. Si no cierra el motor estará acelerado. Para descartarla es muy facil, basta con desconectar sus manguitos y taponarlos con algo. Si a motor caliente cambia algo el comportamiento es que la valvula de aire adicional no cierra bién y hay que cambiarla. Ayudaría saber si el motor se para atufando a gasolina o si es por falta de esta.. Más cosas. La wur en tu coche lleva toma para depresión (las hay de 2 tipos)? Y el delco? Por cierto, el delco lo han movido en algún momento.. no será?? Evidentemente no voy a enseñar a un mecánico a hacer su trabajo. Ya sabrán ellos y además se me puede ofender alguno si me meto mucho pero.. no debería suponer tanto trabajo para ellos comprobar la inyección. Es un sistema que de base es muy simple y son los añadidos para arranque en frio los que complican las cosas. Por eso para localizar un problema lo suyo es desconectar todo lo que no sea imprescindible para el funcionamiento y luego ir añadiendo cosas cuando lo básico va. Yo empezaría por desconectar el inyector de arranque en frío, las valvulas de bypass de aire (taponando conductos), las tomas de depresión (taponando también) y mediría (ya que tienen con qué) las presiones. La presión de mando en frío debe ser en torno a 0'5bar La presión de mando en caliente en torno a 3'7bar Tampoco sería mala idea sacar los inyectores (que salen tirando sin más, y de paso se cambian las juntas tóricas) y los haría funcionar para medir el caudal que sale de cada uno. Esto último también es de lo más simple, se sacan y se mete cada uno en un bote de cristal. Se pone contacto y se levanta con la mano el plato sonda por abajo. En ese momento la bomba empieza a funcionar y de cada inyector debe salir un cono de spray bien formado y una cantidad muy similar por cada inyector. Al soltar el plato sonda debe dejar de salir gasolina claro, si gotea alguno mal. Toda la información que nos puedas dar ayuda. Al final seguramente será una chorrada que nos vamos a quedar todos con cara de tonto empezando por los del CP. En fin, que el encendido puede o no tener problemas pero los sintomas parecen de inyección.
Mañana le comento esto al CP y espero a ver que me dicen. Sobre las presiones las han regulado según los parámetros del modelo, pero ahora no sabría decirte exactamente los números. En cuanto al olor a gasolina cuando el coche se para, no ha olido nunca hasta que cambie el tanque y descubrimos una fuga en la inyección. Me han cambiado las juntas y hoy no había olor. Repecto al plato de la inyección, antes de llevarlo porque se paraba el coche, en frío iba bien y bajaba de vueltas progresivamente según se iba calentando, no se si ahora al tocar algo lo han dejado mal. Los inyectores en principio están ok y las juntas toricas las cambie hace unos meses, pero pediré que los comprueben y si hay que cambiarlos pues nada, se cambian. La faena es que el mecánico que toca el coche esta de vacaciones hasta el lunes. Muchas gracias y os sigo contando.
Supongo que ya lo habréis mirado... pero por si acaso... válvula anti-retorno y acumulador de presión de gasolina :[question] P.D: rana1... IM-PRESIONANTE
Cierto, pero hay que tener presente que de un apartado concreto como la K-jetronic puedes saber más, teniendo en cuenta que ningún coche actual la monta y el último que pasó por el taller quizás lo hizo hace varios años. Vamos, estoy seguro de que tú controlas más que la mayoría.
No creas. Me cuesta lo mío reparar, pero procuro hacerlo con criterio. Primero trato de entender como funciona y luego pruebo el funcionamiento de cada componente que entienda que puede ser sospechoso. Y me preocupa ver que en lo talleres lo hacen probando suerte. Lo que me fastidia es ir a un taller, no digamos a uno oficial de la marca, y que vayan dando palos de ciego. Hace poco llevé un audi 100 del 92 a un servicio bosch. Ese taller lo escogí porque suelo ver zarrios por allí con k-jet, ke-jet y más viejas. Se dedica sobre todo a inyección y encendido de esos coches... la cagué! Pasó el coche el verano allí y cada día era una historia distinta. No me gusta discutir y cuando el mecánico me contaba historias increibles ni entraba al trapo pero si que me arrepentí de no buscar yo tiempo para haberlo reparado. Estaba casi convencido de que los mecánicos pasaron a la historia y me lo acabó de confirmar. Los han sustituido los cambiadores de piezas. En audi (fui a sondearles) sudaban para saber de que demonios de inyección les estaba hablando.. "no te preocupes, lo enchufamos a la máquina y ya saldrá".. si la máquina les llega a contar algo si que hubiera sido sorpresa, los diagnosticos deben ser así como fallo de motor: bajo el capó, eso con muchas cosas. El de bosch tampoco evitó la tentación de enchufarlo y lógicamente no sacó nada. Luego hizo lo que un aficionado suele hacer, cambio para ir probando y cuando algo mejore será que he dado con el fallo. Es un método que adelgaza bastante la cartera. Yo caigo un poco en eso porque no soy profesional del tema y no tengo tanta herramienta como un taller para diagnóstico, pero que lo hagan los profesionales me altera un tanto.. Mucho me temo que el CP también está aplicando ese método con el coche de bemetta y demonios, si alguien tiene información, despieces, manuales y formación deben ser ellos! Que no suelen cobrar poco por las reparaciones. Y si se dá el caso de que ese motor para ellos es chino, no estaría de más confesarlo y recomendar otro que si sepa lo que hace. Algún especialista si que hay. En fin, a ver si entre todos tenemos la idea feliz y encontramos donde le duele al 911 de bemetta antes de que le cambien los asientos. Yo por mi parte no hago más que mirar el tiempo a ver si mejora un poco que mañana quiero salir de viaje con el mío (y pinta que me voy con el ford fiesta). Feliz año a todos!
Totalmente de acuerdo contigo, Rana. Sólo decirte que cuando fallaba el mio sencillamente compré la pieza averiada por internet (el acumulador de presión) y acudí a un taller conocido para que me la montasen ya que hacía falta elevador. No di explicaciones de ningún tipo ni dejé que fuesen ellos los que diesen con el problema, pues estaba seguro al 90% de que ahí estaba el fallo, por el temor a que empezasen a cambiar piezas al azar. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que haga lo posible por conocerse al dedillo el funcionamiento de su coche clásico pues ayuda mucho aunque sea para saber si en el taller saben lo que hacen. Si hablas con el del taller del regulador de presión de mando, o del acumulador de presión por decir algunas piezas y no saben para qué sirven... mal asunto.
Hola, os cuento los últimos avances. Me han comentado que han hecho un by pass anulando el rele de la gasolina, porque el problema parece que es de una válvula que esta debajo de la caja de aire, que falla y daba mala señal al rele. La pieza cuesta 99€ en el CP. Solo les queda resolver el petardeo en las reducciones, parece que vienen provocadas por una toma de aire en el escape. Parece que avanzamos, pero hasta que no lo vea, no me lo creo. Saludos a todos.
Bueno, pues no es la válvula que va debajo de la caja de aire sino la válvula que corta inyección en caso de vuelco. Mejor ya que elcoste de esta es de 10,99€. Total el coche no se cala. También me comentan que la válvula de depresión funciona cuando quiere. Es posible? De todas formas el coche sigue petardeando en reducciones y en caliente se sube el nivel de gasolina en la mezcla a niveles muy altos. Puede ser por una toma de aire, pero donde esta ? El coche acompaña el petardeo con tirones, siempre en caliente. Mas noticias, el jueves. Saludos y que tengáis buenos reyes.
Agarrate.....:eek: Mucho me temo que en estos coches no existe tal cosa:[question], otros si interrumpen la alimentación pero no el SC. Mañana me explico un poco, hoy dejo la noche a los reyes.
Ayer me quedé un tanto preocupado con el nuevo diagnóstico. El funcionamiento de alimentación de la bomba es este: un switch en el brazo del plato sonda en reposo pone a masa el terminal 85 del relé rojo. Al levantarse una pizca el plato sonda la masa se interrumpe y el relé pone en contacto el 87a con el 30 (que es lo mismo que han hecho puenteando). Esto alimenta la bomba de gasolina pero también la resistencia eléctrica del WUR así como la de la valvula adicional de aire. Como buen coche alemán, funciona por defecto, y si el switch se desconecta va a funcionar todo (no es recomendable llevarlo así pero para probar es perfecto). El conector del switch está aquí: No hay otra cosa que interrumpa la bomba, ni sistema de seguridad en caso de vuelco ni interruptores de inecrcia en caso de golpe. De hecho se de un tío que decidió modificar esta parte eléctrica para que la bomba se detenga si el coche queda patas arriba porque él lo tenía preparado para circuito y la idea le tenía un poco inquieto. Otros coches con K-jet utilizan un sensor de presión de aceite para activar la bomba de gasolina y otros sistemas pero los SC no. Cuando el motor cala entonces si se detiene la bomba. La valvula de depresión (limitador de depresión) es solo un bypass de aire. Cuando se hace una reducción fuerte esta deja pasar un poco de aire. No es más que una membrana que como todo envejece y puede funcionar mal dejando pasar en permanencia aire. Eso puede explicar que el motor se quede acelerado.. pero no la riqueza de la mezcla ni el calado. Has mencionado que la mezcla llega demasiado rica, eso lo habrán averiguado con probeta. Se me ocurren 2 motivos para que ocurra: 1- el inyector de arranque en frío sigue mandando gasolina cuando no debería. Facil de ver soltandolo y comprobando qué hace. 2- presión de mando baja, o sea WUR. Este está cambiado así que vamos a pensar que no es él directamente pero podría ser que su resistencia no reciba alimentación del relé.. y que solo el calor del motor (hace falta un rato para que alcance la temperatura) haga que la presión aumente. 3- confio menos en esta pero puede haber algún problema en pulmones o conductos de depresión según lo que lleve puesto tu coche. Todo hasta ahora son pruebas faciles de hacer para ir descartando. El caso es que cuadra que sea el WUR por aquello de la mezcla rica. Habría que averiguar si está alimentada correctamente. Falta todavía por saber un par de detalles de tu coche. ¿Lleva toma de depresión el delco (y una o 2)? ¿Y el WUR? De todos modos cambiar un chipiolo inexistente no va a solucionar el problema, y este puede ser tan simple como que el relé rojo esté mal o el cableado en su entorno (todo esto con un voltímetro y 5 minutos..).
