Hola he hablado con el CP y han flipado con tu explicación sobre el switch que están montando en estos momentos. en cuanto la monten y vean que el coche no se cala me lo llevo. mi mecanico me dijo que para saber si valvula de aire en frio funciona, la mete en agua fría la testea con el oscilometro y en caliente lo mismo. por eso me comentó que si tiene tapa la puede reparar ... por cierto mi coche lleva toma de depresión en la delco y no en la WUR. saludos
En defensa del ingeniero voy a decir una cosa, que a lo mejor no soy muy justo con ellos. En los manuales a ese switch se le llama "contacto de seguridad". Eso le habrá hecho pensar que es en caso de vuelco o choque fuerte... En realidad solo corta cuando cala el motor para que deje de enviarse combustible. No es que sea de mucha seguridad pero también es cierto que tras un golpe fuerte es facil que el motor se cale, de ahí lo de seguridad:D
Por lo que he deducido de tus explicaciones el swicht puede generar que el plato de la inyección cierre mal y el coche tironee, verdad, ya que manda señal a la wur y la valvula de aire adicional? La verdad es que la traducción del ingeniero era la que has escrito, pero bueno alguien que debe conocer esos coches tiene que saber que esa la pieza que se pide con la referencia, no? la verdad es que crea cierta desconfianza hacia el "ingeniero" que no controle bien los términos a emplear para las piezas.
Para mi los tirones no tienen nada que ver con el switch. Tampoco el cierre del plato depende de ese switch (para eso hay un tope abajo que es regulable). Es solo es un contacto que impide la puesta en marcha de la bomba en parado. Una vez ha arrancado ese switch no hace nada de nada. Otra cosa sería que el cableado estuviera mal, haciendo algún corto.. ya que efectivamente ese circuito es el mismo que el del WUR y la válvula de aire. De todos modos si hay fallo en el switch por defecto funciona así que dificil. Pero por ese motivo es importante que comprueben que el WUR y la valvula adicional estén alimentadas cuando el plato sonda despega: Si están alimentados entonces ya se pasa a comprobar estos 2 componentes. El WUR vamos a dejarlo descansar por aquello de que es nuevo (y porque creo recordar que las presiones eran buenas según el taller). Pero la valvula está por ver. Pero las cosas las haría por ese orden. Es mi técnica universal, de barato hacia caro.
Ok, por aquello de lo barato en cuanto mometn el swicht me llevo el coche al taller y me pongo a comprobar todos los elementos. me da que el coche saldrá con problemas de tirones ... pero espero que no se cale. saludos
Suerte A ver si llegamos al final de libro pronto, que creo que si. Mirandolo por el lado bueno, este post servirá de orientación a otros con problemas de inyección.
Ah, creia que con válvula de arranque en frío te referías al inyector de arranque en frío. De todas formas tanto uno como otro van prensados y son muy difíciles de abrir y no creo que sea práctico. En cualquier caso te puedes mirar las referencias cruzadas con otros modelos de coche en el catálogo online de Bosch si fuese muy cara. Por cierto, para testear la válvula de aire adicional mejor que meterla en agua es meterla en el congelador como media hora más o menos. cuando la saques deberías ver por el agujero algo así como una media luna grande. A medida que se ponga a temperatura ambiente se irá cerrando un poco.
Nueva noticia, al montar el swicht se han dado cuenta de que la tapa de admisión de aire, que esta al lado de la k-jetronic, tiene una raja ( 90 € de coste). Y esta toma de aire puede ser la causante de que el coche petardee y tirone. Mañana la ponen y saco el coche. Luego pongo la referencia de la pieza. un saludo,
No quiero ser pesimista, pero por una fuga de aire en principio no creo que el coche petardee. Tendrías un ralentí inestable, se podría calar y sería dificil de regular, pero petardear no. De todas formas, ojalá sea eso y por fin lo puedas andar. Saludos.
La verdad es que uno de los sintomas era que se calaba ... esperaré a mañana y os cuento. Muchas gracias y un saludo,
Pues si es así es imprescindible volver a regular el ralentí y el %CO una vez cambiada la pieza de la admisión. Suerte.
Hola esta es la referencia de la pieza a cambiar: ( adjunto esquema y foto) 93011035805 ADMISION AIRE. Efectivamente me van a comprobar las presiones y si es necesario modificarlas. Mañana mas y espero que mejor. un saludo,
Hola ya he sacado el coche del taller. El coche ahora no petardea, no da tirones y no se cala va muy fino de sonido y de marcha, pero como no hay un unos peros: En caliente aún le cuesta arrancar ¿ será la valvula de presión ? ( para que nos entendamos la que esta al lado del filtro de gasolina) Y otro pero, el coche se queda revolucionado a 2000 rpm después de hacer unos kilómetros por autopista. parece que los problemas de entradas de aire se han solucionado, luego puede ser que el plato sonda se quede pillado al coger temperatura?( entre pitos y flautas el coche lleva sin rodar unos meses, pero en las pruebas que le han hecho en carretera no les había pasado nada) Os cuento como me ha pasado: en el concesionario el coche estaba perfecto, cuando he llegado estaba a 100 de temperatura y ralentí perfecto a 900 rpm. Viniendo a Madrid desde Toledo, el coche iba bien hasta que he hecho un cambio de marcha y me he dado cuenta que no bajaba de 2000 rpm. Como es lógico si freno en quinta el coche baja de revoluciones, pero en cuanto embrago se sube a 2000 rpm aprox, sin haber parado desde que salí del CP, unos 60 km de trayecto. ( insisto sin tirones de ningún tipo) Lo dejo parado un rato y cuando lo arranco se queda a 1200 rpm, aprox. Rana me comentó la posibilidad de echar un poco de aceite de 2t en el deposito de gasolina, pero no sé en que cantidad, ni cadencia de tiempo. Bueno pues poco a poco voy salvando escollos. La verdad es que el coche lo noto mucho mas suelto que antes y fino, muy fino. ( esta regulado con las presiones del fabricante por cierto) Bueno pues un saludo y sigo en la lucha. PD:Por cierto, he de decir que el trato, el interés y la preocupación demostrada por RUBEN ( jefe de taller) del Cp de Toledo esta siendo exquisita, a pesar de que nos está costando dejar el coche bien. La verdad es que un placer tratar con personas/profesionales que tratan TAN BIEN AL CLIENTE.
Mas información. Tocando el tornillo del ralentí, como es lógico el coche se queda perfecto y en su punto. el problema esta en que en marcha se vuelve a subir a 2000 rpm Causa, que el tornillo tenga holgura? adjunto una foto de pieza. saludos,
Bemetta, siento ser pesado con el tema. Imagino que el proceso debe ser parecido al 924. Para regular el ralentí correctamente es necesario actuar sobre el tornillo de la válvula de mariposa (aire) y también sobre el tornillo que regula la posición en reposo del plato sonda (gasolina). Todo ello "monitorizado" por los datos de %CO que nos muestra el analizador de gases. Cambiar el ralentí desde 2000rpm actuando sólo sobre un tornillo sin más va a trastocar sensiblemente la mezcla del motor. Si en caliente le cuesta arrancar yo lo primero que haría es verificar con manómetro que no se pierde presión en el circuito de gasolina una vez se apaga el coche. Si se pierde se puede evaporar la gasolina produciendo lo que los americanos llaman "vapor lock" y que tiene como consecuencia la dificultad de arranque hasta que son barridos los vapores de gasolina. Para esto hay curvas presión-tiempo para cada modelo. De lo que se trata es de que se mantenga presión mientras el motor está caliente. Luego una vez está frío la presión puede ser nula. En frío te arranca a la primera probablemente gracias a la válvula de arranque en frío y a la condensación de los vapores.
Muchas gracias por tu respuesta Miguel, pero me estoy perdiendo con el coche. Como puede salir perfecto del taller y en 50 km subirse de vueltas solo? en parado estaba perfecto en el CP. He notado que cuando el coche va por trafico y sale de casa a 900 rpm y según voy circulando se va subiendo de revoluciones? en principio entrada de aire ya no hay al no haber petardeos en reducciones, no se cala ... Es que el ca...rón se desregula solo .... saludos, Lo de las presiones lo tengo en mente, pero en cada taller me dicen una cosa, que si el plato no cierra bien porque se dilata por la temperatura ... que si el tornillo se mueve y descentra el ralenti por que el muelle tiene holgura ... me estoy despistando :[question] Un saludo,
Buena idea lo de marcarlo, es tan logico que ni se me habia ocurrido. mi mecanico me habia comentado lo de la junta torica y que el muelle se haya dado de si. en porsche no hay despiece, pero bueno como la gran mayoria de componentes de este coche, todo es reparable. Muchas gracias y un saludo,
Pues no lo sé. Lo único que puede cambiar con la temperatura además de piezas que se dilaten son la válvula de aire adicional y el wur, que en principio ya los tienes funcionando correctamente. De hecho la válvula de aire adicional en todo caso debería bajarte el ralentí al cerrarse... A ver si tienes suerte y es lo del tornillo.
Hola, después de estar con mi mecánico el viernes, viendo el tornillo, que parece que no se mueve, hemos decidido, que lo mejor va a ser bajar el motor, para hacerle una revisión completa y localizar la entrada de aire. Vamos a apretar culatas, reparar las perdidas de aceite ... Voy a trabajar en el coche con mi mecánico, luego prometo un DIY, muy detallado de todo el proceso. un saludo,
